葡萄酒都是用葡萄酿成，除了少数的加了烈酒外，其他都很纯，只是葡萄酒的纯与不纯有着更细致的划分。哪一种葡萄酒纯，不是内行人是不太容易分辨的。就像现在的女孩已经不再向往纯纯的爱，我们这个讲究拼贴混合的时代，纯粹还具有什么样的价值呢?应该还有吧!妈妈的还是纯金的项链啊!老爸也总是非纯绵的polo衫不穿。可是，我们都知道纯金项链不比妹妹的chanel菱格纹k金戒指值钱，弟弟加了30%coolmax的混纺篮球背心是纯绵polo价钱的两倍。也许，是该觉醒的时候了，纯纯的年代早就逝去，越纯的东西，似乎已经越来越没有价值了!不过，对于老葡萄酒迷们来说，值得慰藉的是，纯粹风格的葡萄酒，到现在都还没有过时。

在法国，因为有aoc葡萄酒法定产区的保护制度，一个产区，用什么葡萄，是否只能用同一个葡萄品种来酿酒，都已经依据地方传统被规定成不变的法规了，纯与不纯的问题，其实，是由上天和历史决定的，而不是葡萄农的自由意志。总之，在法国，混合多种或是单一葡萄，完全看自然环境。依据法国的酿酒理念，认为产自凉爽气候的葡萄在风味上的均衡感比较好，而且酿成酒之后有比较多的细节变化。相反的，在炎热气候下，单一种葡萄比较难维持均衡感，如果要酿成较协调精致的葡萄酒，就必须混合不同的葡萄品种，透过调配，以取长补短的方式酿出精彩的酒来。也因此，在凉爽的北部，除了香槟之外，全部都是采用单一葡萄品种，温暖的南部产区则是习惯混合多种葡萄。

单使用黑比诺(pinot noir)的勃艮第以及混合赤霞珠(cabernet sauvignon)和梅洛(merlot)等葡萄的波尔多，一北一南，是典型的两个代表。一条划分单一品种与混合品种葡萄酒产区的线，从卢瓦尔河与波尔多之间，自西往东南，斜穿过山地，在瓦伦斯市(valence)南边越过罗讷河，往阿尔卑斯山而去。这一条看不见的界线，将法国的葡萄酒地图分成浓郁的南部风格和精致的北部风格，而同时，也将罗讷河产区切剖成南与北两个截然不同的典型。有着地中海炙热艳阳的南罗讷河，生产着全法国丰满热情的红酒，同时混着数种、甚至十多种不同风格的葡萄品种。而深处大陆性气候区的北罗讷河却是强劲结实、且带点高雅品味的严肃格局，不论红酒或白酒，大多是单一葡萄的solo演出。

在法国葡萄酒界，这样的法则，有如天经地义般的教条，即使到了21世纪，想挑战的，除非打着传统的保护伞，不然都注定要成为叛逆狂徒。虽然法国左派已经连续多次大选获得压倒性的胜利，带着种族主义的右派也依然如洪水猛兽般地被看待，但是在法国葡萄酒的领域里，却依旧漫布着有如右派一般的森严律条，aoc法定产区制度看起来好像是“葡萄种族纯化主义”般，规定着每个地方葡萄的纯度。这样的情况在同是欧洲传统葡萄酒大国的意大利，就显得松散一些，有着更多的自由主义气息，每个产区的葡萄酒都充满着传统与叛逆同时拼贴的吵闹纷杂。

我们还能继续喝着这许许多多风格纯粹的法国葡萄酒，其实，真要感谢这些严格的端律条，让有时创意淋漓的法国人得到应有的节制，不会因为一时的狂想而毁坏了数百年的传统。不过，我们都没有忘记，曾经打碎纯粹，有如巨型怪兽般挤在巴黎旧市区里的蓬皮杜中心，或是卢浮宫广场上闪亮摩登的玻璃金字塔，其实，都早已经融入市民的心中，成为传统的一部分了，更不要说更早之前的巴黎铁塔和圣心堂。面对着新时代里，来自全球葡萄酒产区的严酷竞争，许多法国酒庄请求松绑保守的葡萄酒法令，好让他们有更多的自由空间放手一搏。也许，革命的时候真的到了，让人好奇地想看看，当法国的葡萄酒业在他们巍巍耸立的旧宫殿上架起新金字塔的同时，会用何等的创意，保留住他们珍贵、纯粹的葡萄酒资产。

作者：巴黎第十大学葡萄酒经济与管理硕士，法国葡萄酒大学专业侍酒师，台湾东海大学哲学系毕业。曾任法国食品协会(sopexa)葡萄酒讲师，现为葡萄酒专业自由作家。主要著作有《葡萄酒全书》、《酒瓶里的风景》、《城堡里的珍酿》和《开瓶》等。《开瓶》简体中文版已由重庆出版社出版。